Kupplung kommt extrem früh

[Tom_Bo]

Hallo,
habe gestern bei meinem Neuerwerb (K1300GT) festgestellt, dass die Kupplung sehr früh beim loslassen des Hebels kommt- ist da Luft im System oder sind die Kupplungsbeläge runter (Oder was kann das noch sein?)


Moped hat 65.000 gelaufen

Gruß, Tom

P.S.:
Wie macht sich eine fertige Kupplung bemerkbar, rutscht die durch oder trennt die nicht mehr?

[Chucky1978]

Bei einer ordentlich gewarteten Maschine, was man leider nie zu 100% gewährleisten kann, selbst wenn sie immer nur in der Werkstatt war, sieht man den Verschließ der Kupplung am Ausgleichsbehälter, dessen Füllstand in Richtung >Maximum geht, wenn die Kupplung verschleißt.
Aufgrund der Bauart wird das Kupplungsaket "dünner", dadurch wölbt sich die Plattfeder nach Aussen, der Hydraulikbolzen (Nehmerzylinder) benötigt weniger Weg, und dadurch steigt der Flüssigkeitsstand im AGB.

Man kann allerdings nie ausschließen das hier durch "Unwissenheit", reguläre Wartungen bzw Reperaturen dieser Füllstand nicht im Nachhinein in den letzten 65tKm mal durch entlüften und Co verändert wurde.

Wie sich eine verschließene Kupplung bemerkbar machen kann ist vielseitig.

"Nicht trennen" der Kupplung kann auf einen defekten Kupplungsteller/Plattfeder hindeuten, aber auch auf Luft im Hydrauliksystem, oder sonstige defekte beim Geber oder Nehmerzylinder, aber auch auf "falsches" Motoröl

"Rutschende Kupplung" kann ebenfalls auf falsches Motoröl, wie auch auf verschliessene Reibscheiben hindeuten, oder auch auf einen z.B. falsch eingestellten Geberzylinder bzw ganz extrem aber eher selten zu vollen Ausgleichsbehälter.

Weitere defekte sind auch möglich mit jeweils entsprechenden Symptomen.

Luft im Hydrauliksystem führt in also erstmal dazu, das die Kupplung extrem spät bis gar nicht beim betätigen trennt, und im Umkehrschluss natürlich auch dadurch extrem früh kommen kann

Aber es können wie erwähnt auch andere Faktoren hier dazu führen wie z.B. durch die "Einstellung" der Hebelanlage. Nicht selten dazutreffen dürften hier nachträglich eingebaute Hebelanlagen sein, gerade bei leuten mit, wie ich immer gerne sage, "kurzen Fingern"

Grundsätzlich jedoch in 99% der Fälle macht sich eine verschlissene Kupplung erstmal "langsam" dadurch bemerkbar, das sie beim Angasen durchrutscht. Das fängt etwa so an, das bei einem gewissen Drehmoment, was auch Temperaturabhängig ist bzw sein kann, die Drehzahl plötzlich höher steigt als die zu erwartende dazu passende Geschwindigkeit, also rutschende Kupplung.

Das man das verschleißen der Beläge selbst anhand des Druckpunktes merkt ist relativ unwahrscheinlich, da sich eine Hydraulik anders als Systeme mit "einfachen" Bowdenzug automatisch nachstellt. Es gibt aber natürlich auch Bowdenzüge die sich automatisch nachstellen, sind mir im KRAD-Bereich nicht bekannt und eher ab PKW-Bereich anzutreffen

[Chucky1978]

Nachtrag: Aber ja, bei 65.000KM sind veschlissene Reibscheiben nicht unwahrscheinlich. Der Veränderte Druckpunkt kommt aber nicht in dem Fall vom Verschleiß, sondern vom Kraftaufwand der Feder in der Kupplung.

Was es aber letztlich tatsächlich ist, muss man Vor Ort dann genauer unter die Lupe nehmen.

[Tom_Bo]

Danke für die Infos,
die Maschine war eigentlich immer Jährlich bei einem BMW Händler, das letzte mal vor wenigen Hundert Kilometern.
Da ich die neu habe, weiß ich aber natürlich praktisch nichts darüber...
Was wäre jetzt die sinnvollste Vorgehensweise?
-Ich hätte jetzt erst einmal die Kupplung entlüftet-
Wie dick müssen die Reibscheiben denn noch sein, bzw. welches Mindestmaß haben?
Gruß, Tom

[Chucky1978]

Das entlüften ist natürlich immer die günstigste Variante die bis auf Zeit kostenlos verbleiben kann. Obs was bringt steht auf einem anderen Blatt, sofern es richtig gemacht wird, und das Entlüften geht hier anders von statten als man es denken würde, dann schadet es auch nicht. Aber sofern deine Kupplung noch beim trennen den selben Druckpunkt hat wie zuvor, ist das Entlüften so denke ich unnötig. Jedoch kann auch schon "neues" Öl schon dafür sorgen das man subjektiv eine Verbesserung erfährt.

Allein das "vermessen" der Reibscheiben sind dann allerdings schon ein Preis- und Zeitaufwendungen, die man nicht einfach mal so tun sollte, wenn es nicht dringends geboten ist

Das "eben mal nachschauen" ob die Reibscheiben noch ok sind, kostet sofort ~50€ allein an Verschleißteilen (Schrauben/Dichtung).

Handanlegen ist also wirklich nur angeraten wenn man wirklich sicher ist was es ist, und ob überhaupt was ist.

Sollte die Kupplung durch regulären Verschleiß langsam dem Ende zugehen, wird die Kiste nicht mehr unfahrbar werden, sollte das Minimum der Reibscheiben erreicht werden, es sei den man ignoriert es dann über längeren Zeitraum, das hier die Kupplung durchrutscht, und das mit jeder Ausfahrt schlimmer wird, und man jetzt lediglich weniger Gas gibt.

Bedeutet. Du hast im Moment nur das "Gefühl" oder gar die Diagnose, das der Druckpunkt "gewandert" ist. Die Kupplung scheint aber wohl noch ordentlich zu trennen und nicht durch zu rutschen
Es kann also einfach nur sein das die Belagdicke jetzt einfach in einem Bereich ist, wo die Druckfeder nicht mehr die selbe Kraft aufbringt wie vorher. Das sagt erst mal gar nichts aus im Zweifel.

Du kannst dir allerdings in Weiser vorraussicht schonmal eine Ersatzteilliste ausdrucken, und dich schonmal vorab darüber erkundigen, wie die Kupplung und Hydraulik instand zu setzen ist, wenn es dann mal soweit kommt.
Aber bis es soweit ist, FINGER WEG. Wenn man dann merkt, das die Kupplung nicht mehr trennt, oder sie letztlich beim starken beschleunigen, z.B. beim "freiblasen" auf der BAB für Blümchenpflücker auf der Landstrasse, dann schaut man weiter, und fängt erst dann an zu schrauben. Ersatzteile sind meist innerhalb von 24-48 Stunden da

Die Min-Max Reibscheibendicke kenne ich nicht. Ich kenne ein Maß für die gesamte Dicke des Lamellenpaktes, aber den Verschleiß sieht man in aller Regel den Scheiben dann auch an ohne nachzumessen. Nicht selten betrifft es ja die erste bzw letzte Reibscheibe die mehr verschlissen ist, als die andere, und da es auch mal gerne (k1200 allerdings) in den ersten jahren oft wohl nur die erste Reibscheibe betraf, bringt einem dieses Min-Max-Gemesse nicht wirklich was, und die K1300 ist da etwas Standfester.

Wie gesagt.. Ich würde die Finger vom Kupplungsdeckel lassen. Entlüften ok, kann man machen, aber wenn lediglich der Druckpunkt beim lösen der Kupplung, und nicht (auch) beim ziehen der Kupplung gewandert ist, werden Unterschiede hier nur marginal sein.

[Tom_Bo]

Hallo Ingo,
danke für die ausführliche Erläuterung.
Rutschen tut sie gar nicht, hatte auf der Probefahrt auch ein Stück Vollgasetappe. Es ist einfach nur so, das es ungewöhnlich früh zum einkuppeln kommt, weder meine K12RS noch eine GS LC haben das so früh beim lösen des Hebels gemacht.
Zum (evtl.) entlüften:
Wenn ich der RSD CD Glauben schenken kann, füllen die einfach von unten (Nehmerzylinder) per Spritze einmal komplett nach. Was mich dabei irritiert ist, das nach der Befüllung der Befüll/Entlüfternippel wieder herausgeschaubt wird und durch eine Madenschraube ersetzt wird.
-Finde ich ungewöhnlich und hätte hier wieder Lufteinwirkung erwartet-
Was für ein "Öl" wird in der Kupplung verwendet, es ist wohl entgegen der üblichen Brems/Kupplungsflüssigkeiten als Lebendauer Füllung angelegt?
Gruß, Tom
P.S.:
Bei erhöhtem Ölstand im Ausgleichsbehälter kann doch eigentlich konventionell (Hebel ziehen, Nippel öffnen, schliessen, Hebel loslassen) entlüftet werden, oder was spricht dagegen?

[Tom_Bo]

P.S.:
Das "Hydraulifluid LS" beziehe ich am besten über Lebmann...

[Chucky1978]

Was für ein "Öl" wird in der Kupplung verwendet, es ist wohl entgegen der üblichen Brems/Kupplungsflüssigkeiten als Lebendauer Füllung angelegt?
Gruß, Tom
P.S.:
Bei erhöhtem Ölstand im Ausgleichsbehälter kann doch eigentlich konventionell (Hebel ziehen, Nippel öffnen, schliessen, Hebel loslassen) entlüftet werden, oder was spricht dagegen?

Zum einen, ja du beziehst es am besten über Leemann. Spülen/reinigen solltest du ebenfalls.
Die 250ml die du bekommst sind dafür weit mehr als ausreichend.
Es spricht genau genommen oft auch nichts dagegen das "alte" Fluid je nach Zustand erneut zu nutzen. Nicht optimal, aber in jedem Fall schädlich ist das auch nicht. Lediglich ein Mischen der zwei Hydraulikflüssigkeiten die bei der K40 bisweilen zum einsatz kamen würde ich vermeiden, aber bei der K1300 dürfte anders als bei der K1200 hier seid Herstellung deiner Kiste vermutlich die rosa-Flüssigkeit drin gewesen sein. Sollte es doch die Grüne sein, die bei dir jetzt drin ist, musst du definitiv spülen, da es verschiedene Öle mit verschiedenen Viskositäten sind.

Zum anderen. Die vorgeschriebene Vorgehensweise hat 3 Vorteile. Luft steigt von unten nach oben, und man drückt so die Luft nach oben hinaus. Desweiteren ist es praktisch einfacher handzuhaben, da zum einen der Entlüftungsnippel nicht unbedingt 100%ig dicht sein muss und mehr oder minder extrem angezogen werden muss, damit er dicht bleibt. Die Gefahr das Luft angesogen wird ist also hier erhöht beim regulären Vorgang. Und drittens ist es äusserst Umständlich auf der Linken seite zu Pumpen, während man auf der rechten Seite unten öffnen und schließen muss. Es hat noch einen 4. Grund, und zwar die gebräuchliche Menge. Das System soll komplett geleert werden. Füllst du nun den AGB auf, läuft die Flüssigkeit in den "leeren" Schlauch/Hydraulikzylinder nah unten ab, und du hast recht schnell einen vollen Nehmerzylinder, aber einen leeren Hydraulikschlauch. Bedeutet, du hast einen enormen Arbeitsaufwand, und eine Menge an Flüssigkeit, die du letztlich in Relation benötigst und keine Gewähr, das es wirklich funktioniert. Der Grund ist einfach mit der Schwerkraft gegeben. Wie erwähnt, bekommst du hier Anfangs einen vollen AGB, und einen vollen Geberzylinder, hast dann aber Luft im Schlauch, und diese Luft geht nur äusserst wiederwillig raus aufgrund der Fördermenge/-geschwindigkeit.

Dieses reguläre Vorgehen des Pumpens, kann man an dieser Anlage sicherlich machen, ist aber wenn überhaupt nur sinnvoll, wenn das System nicht geleert wurde, und ich würde es leeren, da hier eine Menge Abrieb/Motor vermischt sein kann. Die Füllung soll Lifetime sein, aber wie es halt immer so schön ist, oft ist es dann am Ende doch anders, als die Marketing-Clowns oder gar Ingenieure es versprechen oder gar ausgelegt haben. Aber tatsächlich ist es Lifetime. Allein das kein DOT mehr drin ist erhöht die Standzeit enorm. Der Abrieb und das Mötoröl machen nicht wirklich was in der Funktion, und selbst wenn Wasser eintritt ist Korrosion hier eher nicht zu erwarten.

Das entfernen des Entlüftungsnippel stellt kein Problem dar. Ich habe auch den Entlüftungsnippel immer drin belassen, aber ich gehe ja selten mit Drehmoment vor, jedoch ist mir das Anzugsdrehmoment doch schon recht heftig um es dicht zu bekommen im Betrieb, und ich würde nie was vorschlagen, wo ich schon ein schlechtes Bauchgefühl bekomme, und es zudem noch komplett anders in einem Wartungsbuch drin steht, dabei drücke ich nahezu überall oft schon sogar die Hühneraugen zu. Aber wichtiger, entfernt man nach der Arbeit den Nippel, kann keine Luft ins System kommen, da zum einen das System oben Dicht ist, und wenn, Flüssigkeit der Schwerkraft folgend nach unten abläuft, und für diesen Fall wird im Handbuch ja dann das weitere Vorgehen nach dem eigendlichem Füllvorgang weiter beschrieben, das der Hebel betätigt werden soll bis keine Luftblasen mehr im AGB aufsteigen, da wenn, nur sehr wenig Luft/Unterdruck im obersten Teil des Hydraulikschlauch nach dem oberen Druckkolben sitzt. Und da Luft nach oben steigt, sofern diese noch nicht im Hdraulikzylinder sitzt, ist das dann kein Problem mehr

[Tom_Bo]

Moin,
ja, macht alles Sinn... ich werde mal bei Leebmann den Kram ordern und werde berichten.
Ingo, danke vorab!

Gruß, Tom